«Охота к перемене мест» живет в нас. Есть, конечно, отдельные индивидуумы, которым милее всего свой «уголок». Всегда хочется прикоснуться к чему-то новому, увидеть, как другие люди живут, чем дышат, даже, что едят. Кого-то тянет к морю, понежиться под жарким солнышком, вдоволь накупаться. Другим, наоборот, хочется увидеть что-то необычное.
Когда-то очень давно неизгладимое впечатление произвели на меня записки мятежного протопопа Аввакума. В них все — настоящая исповедальная литература, всесокрушающая фанатичная убежденность в своей правоте, безграничная вера. 17 век, а страсти кипят нешуточные. Масштаб личности этого человека поражает, особенно с точки зрения современного человека, который тоже оказался на распутье. Конфликт с властью, он всегда не приводит к добру. Но со временем понимаешь, что, не будь патриарха Никона, не было бы и протопопа Аввакума. Конечно, об этом надо рассказывать отдельно, не спеша, подробно. Появилась же возможность побывать в местах, связанных с Никитой Мининым, он же патриарх Никон. Прежде всего в Кирилло-Белозерском монастыре, что на Вологодчине.
Поезд из Москвы в Вологду приходит рано утром. Не успев полюбоваться как следует зарождающимся днем, вновь в путь, но уже на рейсовом автобусе. Вологодский автовокзал рядом с железнодорожным. Держим путь в небольшой городок Кириллов, который и возник благодаря монастырю.
Почему-то представлялось, что Вологда — это сплошь деревянные дома с «резными палисадами». Как же мы все-таки мало знаем свою страну! Проезжая в утренний час по улицам города, почему-то сразу же становится обидно за Смоленск. Наверное, этим все и сказано.
Дорога до Кириллова приличная, вдоль которой поля, поля, поля. А еще щиты для снегозадержания. Остановок много. Ухоженные деревеньки. Павильоны не разбиты, не «расписаны», не замусорены, обкошены. Вообще везде все выкошено, в этом пришлось убедиться (удивиться!) не раз.
Трасса уходит куда-то на Архангельск, а наш автобус сворачивает влево. На пути попадается переезд через Кубенский канал из Северо-Двинской системы, производит впечатление. Но вот и Кириллов с центром притяжения — монастырем. Пусть он сейчас превращен в музей, но его духовная сила, роль в истории государства Российского никуда не делась. Подойти к нему хотелось от «воды» — Сиверского озера. Только что прошел небольшой, но довольно холодный дождик. Небо сливается с водой. Если приглядеться, можно увидеть небольшой островок. Придя в эти края в конце 14 века монах, последователь и ученик Сергия Радонежского Кирилл воздвиг на этом клочке суши православный крест, его сейчас там нет, но представить можно. Кирилл происходил из известного рода Вельяминовых. Придя в эти далекие края из Подмосковья, выкопал на берегу озера пещеру, от которой и началась история монастыря. Его спутник монах Ферапонт пошел дальше, основав знаменитый фресками Дионисия Ферапонтов монастырь. Уже в 15 веке Кирилло-Белозерский монастырь стал одним из крупнейших на севере России. Самого Кирилла причислили к лику святых Русской Православной церкви еще в 1547 году.
Вода плещется об огромные прибрежные валуны. Уточки заняты своим привычным делом. Маленькая бухта — свидетельство вполне зримого «сотрудничества» монастыря и озера. Еще несколько лет назад из монастыря можно было выйти на берег через приземистые Водяные ворота, но сейчас они закрыты, возможно, из-за реставрации. Удивление вызывают огромные пни на берегу. Сколько лет было деревьям, сказать трудно, но точно — не одна сотня. Кругом ни души — ты, вода, утки, чайки, небо и мощные старинные стены, правда, кругом реставрационные леса. Можно присесть, впитать в себя все это. С Сиверским озером связано множество легенд, одна из них о молодильной воде, вроде бы окунешься и помолодеешь на десяток лет, здоровья прибавится. Искупаться не пришлось, руки помыть лишь…
Но вот и вход в монастырь — через Вологодскую башню. Он платный. Все-таки это музей-заповедник. Цены «кусаются». Множество выставок, экспозиция — в разных местах — билеты по 300, 400 рублей. Мне показалось, что проще взять единый за тысячу (800 рублей для пенсионеров) и смотреть все, что захочешь, если, конечно, сил хватит.
В хитросплетениях монастыря разобраться трудно. Есть Старый город. Это то место, где находилась первоначальная пещера монаха Кирилла. Сейчас она «накрыта» часовней. Рядом — действующий Ивановский монастырь, чуть дальше — Успенский. Они спрятаны за внутренней оградой, правда, стены не такие мощные, как у наружных стен.
А есть еще и Новый город. Это как раз стены, башни, галереи и тому прочее, которые «вбирают» в себя и Старый город. Получается крепость в крепости. Вход через святые ворота с надвратной церковью Иоанна Лествичника, которые были построены в XVI веке. Врата возвели в 1523, а церковь в 1572 году. Строительство их шло на деньги сыновей Ивана Грозного. Церковный главный престол и приделы освятили во имя святых Иоанна Лествичника и Федора Стратилата — в честь святых покровителей царевичей. До сих пор сохранилась мозаичная живопись, которую можно рассматривать долго.
Вообще с царем Иваном Грозным эта обитель связана самым тесным образом. У родителей будущего царя Василия Третьего и Елены Глинской долгое время не было детей. Они приехали в Кирилло-Белозерский монастырь в надежде вымолить себе долгожданного наследника. Вымолили…
Можно подняться на галереи монастырских стен и пройти по ним, здесь же есть где посидеть, установлены информационные стенды.
Успенский собор — это главный храм Кирилло-Белозерского монастыря. Собор имеет три придела, выступающими как отдельные церкви. Это церковь святого князя Владимира и церковь епископа Епифания Кипрского. А также церковь игумена Кирилла Белозерского, где мощи святого. Успенский собор не сразу превратился в величественный собор, восхищавший не одно поколение людей. В XIV веке была небольшая деревянная церковь, она строилась при самом Кирилле Белозерском, потом возвели более крупный собор, вмещавший большее количество людей. Но во второй половине XV века (год точно не известен) собор сгорел при пожаре. Каменный Успенский собор был возведен в 1497 году. Успенский собор вобрал в себя архитектурный стиль Северо-Восточной Руси, смешанный с великой итальянской архитектурной школой.
Колокольня монастыря не очень высокая и не такая «древняя», строилась в середине 18 века. Поднявшись по каменным ступеням, вы будете вознаграждены прекрасными видами, особенно на Сиверское озеро. На самой колокольне есть небольшая экспозиция, в примыкающей к ней трапезной, на удивление очень богатая. Множество артефактов, связанных с игуменом Кириллом Белозерским, в том числе его личные вещи. Кирилло-Белозерский монастырь разграбили в 1918 году, игумен Варсонофий был расстрелян красными. Часть обширнейших коллекций была перевезена в музеи Петербурга, в том числе и книжные богатства. Монастырская библиотека была богатейшая — от древнерусских рукописей до поучений святых отцов. В 1924 году власти вроде бы спохватились, основав здесь Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Так что монастырь избежал горькой участи быть частью ГУЛАГа, инвалидного дома. Но в годы войны здесь располагались самолетные мастерские.
В экспозиции трапезной есть и знаменитый трон патриарха Никона, сработанный мастерами во время вынужденной ссылки опального патриарха сначала в Ферапонтов монастырь, а затем в Кирилло-Белозерский. Отсюда он отправился в свой последний путь, призванный царем Федором Алексеевичем в Москву, в основанный им Новоиерусалимский монастырь, до которого он так и не добрался, умерев по пути.
Бродить в хитросплетениях монастыря сплошное удовольствие. Если отбросить безуспешные попытки запомнить все многочисленные церкви, палаты, стены, башни, а просто наслаждаться увиденным. Монахов не встречала. Народу здесь немного, или, может быть, посетители «растворяются» на огромной территории, так что можно ходить без толчеи, вбирая в себя историю. Есть церквушка, которая считается самой древней в России из существующих деревянных. Не менее древняя ветряная мельница, правда, с поломанными «крыльями», деревянный же струг, какие-то утлые ладьи. Дрова, сложенные «стогами», небольшие огородики с овощами. Встречаются указатели, типа «квартира №» — в крепостных стенах. Глаза разбегаются. Наверное, за «натуру» так любят работать здесь кинематографисты. Перечень фильмов, что снимались здесь, внушительный. Но из него мне известны лишь «Достояние республики», «Апостол» с Евгением Мироновым, сериал Досталя «Раскол» и его же «Монах и бес». Вот в последнем фильме монастырь действительно узнаваем.
Кирилл Белозерский был 30 лет игуменом своего монастыря и оставил нам, потомкам, такие слова: всё будет хорошо, «только любовь имейте между собою».
Основной заповедью монастыря было: «Посмотри на себя и задумайся над внутренним твоим сокровенным миром», т.е. подумай о совести, брат, о том, как ты относишься к Богу и людям. Сам игумен выполнял самые тяжёлые послушания и ходил в «разодранном и много швенном» рубище. Это видно и по оставшимся от святого веригам. Зато преподобный лично переписывал и заставлял монахов учить уникальные для 15 века книги! Монахи монастыря изучали главы из «Физики» Галена, «О происхождении грома и молнии», «О падающих звездах», «Об устройстве земли», «О землетрясениях», «О четырех стихиях и о морях» и многие другие. Это было невероятно для того времени.
По монастырю можно ходить бесконечно. Здесь великое множество закоулков, таинственных мест. Но все когда-то заканчивается.
Еще раз любуюсь на фрески надвратной церкви. Полюбоваться ими в других церквях не пришлось — когда идет дождь, туда вход закрыт, чтобы обезопасить бесценную роспись от влаги. Для меня же в цепи мест, связанных с патриархом Никоном, расколом, отечественной историей, замкнулось еще звено. Прежде был Воскресенский Новоиерусалимский монастырь в подмосковной Истре, Толга под Ярославлем, вот теперь Кирилло-Белозерский. Конечно, остается еще много замечательных мест — Ферапонтов монастырь с бесценными фресками Дионисия, который находится в двадцати километрах от Кириллова, печальный Горицкий монастырь, здесь же на Вологодчине, который стал тюрьмой для многих женщин, начиная с Ефросиньи Старицкой и заканчивая, по сути, нашими современницами — заключенными ГУЛАГа. Может быть, когда-то удастся и там побывать. Главное, поставить себе цель. Остаются и Соловки…
На площади перед входом в монастырь небольшие торговые ряды. Все как обычно — сувениры, одежда и тому подобное. Снова автобус до Вологды. Тихий городок Кириллов с Владимиром Ильичом на площади остается позади…
Галина ЦВЕТКОВА
